Pochiert oder Rührei, gebraten oder gekocht, zärtlich auf Instagram gepostet oder via McMuffin inhaliert, Eier sind das unbestrittene Arbeitstier des amerikanischen Frühstücks. Als Kind, das sie nicht anfassen wollte – allein der Geruch ließ mich würgen – verbrachte ich viel Zeit damit, bitterlich über diese Tatsache nachzudenken, während ich seltsame Restaurantgerichte aus dem verlassenen Abschnitt „Beilagen“der Speisekarte zusammenschusterte. College-Armut würde mich schließlich von meiner kindlichen Abneigung heilen, und ich esse jetzt Eier in allen Formen, aber ich wundere mich immer noch manchmal über ihre automatische Assoziation mit morgendlichem Appetit. Warum essen wir Eier zum Frühstück?
Die Frage wird am besten in zwei Teilen angegangen, und der erste ist einfach. Wir essen Eier, weil sie ein Wunder sind, das der ansonsten nüchterne Oxford Companion to Food fröhlich als das „erstaunliche und unbeabsichtigte Geschenk von Vögeln an Menschen“und den Gipfel der Lebensmittelverpackung beschreibt. In fast allen Kulturen und Epochen der Menschheitsgeschichte haben Menschen Eier gegessen – ob Huhn, Ente, Strauß, Wachtel oder im Fall der alten Ägypter sogar Pelikane. Eier erscheinen in Cro-Magnon-Höhlenzeichnungen und auf assyrischen Keilschrifttafeln. Die Vorfahren der heutigen domestizierten Hühner stammten vor 7.500 v. Chr. aus Süd- und Südostasien, und die Chinesen hatten bis 246 v. Chr. Enteneierbrüter gebaut. Wie es die Redakteure von Lucky Peach in All About Eggs ausdrückten: „Eier sind das, was Menschen gemeinsam haben.“
Dasselbe gilt nicht für das Frühstück, wo die Beantwortung des zweiten Teils der Frage kompliziert wird. Während in weiten Teilen der Welt das Frühstück seit langem streng utilitaristisch angegangen wird – an vielen Orten bleibt die erste Wahl eine warme (oft koffeinh altige) Flüssigkeit plus ein Getreide – ist in Teilen des Westens bekannt, ob und was man nach dem Aufwachen essen sollte um eine moralische Panik auszulösen. Ist ein reichh altiges Frühstück gut oder schlecht für Körper, Geist und Seele? Die amerikanische Iteration dieser Debatte konzentrierte sich insbesondere auf Eier und wurde durch zwei Jahrhunderte von sich ständig weiterentwickelnden Einstellungen zu Gesundheit, Tugend und Klasse geprägt.
Die alten Römer scheinen ihren Tag mit einer energiespendenden Mahlzeit begonnen zu haben, die eine Kombination aus Brot, Käse, Oliven, Salat, getrockneten Früchten, Eiern und Wurstresten vom Vorabend beinh altete. Aber bis zum Mittel alter hatten die Europäer von den drei Mahlzeiten der Römer auf nur noch zwei pro Tag reduziert und das Knabbern am frühen Morgen gestrichen. St. Thomas von Aquin identifizierte „zu frühes Essen“als eine der sechs Unterarten der Völlerei, eine der sieben Todsünden, und von denen, die sich dem Frühstück hingaben, wurde möglicherweise angenommen, dass sie auch andere „lüsterne Appetite“stillten, schlägt Heather Arndt Anderson vor im Frühstück: Eine Geschichte.
Es gab einige Ausnahmen: Kinder, Alte und Kranke bekamen einen Pass, und Arbeiter, die Kalorien für den Arbeitstag brauchten, hätten Brot, Käse und Bier gegessen. Aber die Gesunden und Wohlhabenden enthielten sich entweder oder logen über ihre ungehobelten Frühstücksgewohnheiten und bekamen möglicherweise ihre Dosis in Schlafkammern, nur mit Dienern als Zeugen.
Mit der Zeit wurde das Verbot gelockert. Ende des 16. Jahrhunderts war bekannt, dass Königin Elizabeth I. zum Frühstück Bier und Haferflocken aß. Kaffee und Tee – im 17. Jahrhundert durch Handel nach Europa eingeführt – wurden sehr beliebt, und die Kirche lockerte schließlich die Frühstücksbeschränkungen, die die meisten Menschen ohnehin ignorierten.
Zufälligerweise war das 15. und 16. Jahrhundert eine Boomzeit für Eierrezepte, als diejenigen, die sich kein Fleisch leisten konnten, dennoch auf sehr wenig Land Hühner züchten konnten, und die Kirche Eier von der Liste der verbotenen tierischen Lebensmittel strich in der Fastenzeit gegessen werden. Im Jahr 1620 empfahl der englische Mediziner Tobias Venner zwei pochierte Eier mit Essig als gesundes Frühstück – allerdings immer noch mit dem Vorbeh alt, dass dies nicht unbedingt für sesshafte Menschen, Studenten oder Personen zwischen 25 und 60 Jahren erforderlich sei.
Erst mit der Industriellen Revolution hat sich das Frühstück als eigenständige und offen gefeierte Mahlzeit wirklich durchgesetzt. Für Fabrikarbeiter war die Verpflegung vor dem anstrengenden Arbeitstag wichtiger denn je, und für die Reichen bot das Frühstück dank reichlich Haush altshilfe, leicht zu transportierenden Zutaten, neumodischen Geräten und schließlich Stromfrühstück eine Gelegenheit, neu gewonnenen Reichtum zu zeigen. In England und Amerika machten die Reichen Omelettes und bauten Frühstückssalons – komplett elegant eingerichtete Räume, um das mehrgängige Menü zu inszenieren, das von einer Schar von Dienern orchestriert wurde. Und die brandneue Mittelschicht imitierte diese Gewohnheiten mit ihren eigenen Versuchen des morgendlichen Exzesses.
Eier waren bei diesem Unterfangen nützlich. 1875 lobte die Kochbuchautorin Marion Harland sie als „elegant und sparsam“und riet sparsamen Hausfrauen, das „nahrhafte und beliebte“Grundnahrungsmittel zu verwenden, das in den wohlhabendsten Haush alten die zweite Geige gegenüber teureren Fleischgerichten spielte, die serviert wurden, um zu beeindrucken. Ein überraschter englischer Besucher der Prärie des Mittleren Westens in den 1850er Jahren, auf dem Höhepunkt dieses goldenen Zeit alters des amerikanischen Frühstücks, beschrieb ein besonders extravagantes Morgenfest mit „heißem und k altem Brot verschiedener Art, einschließlich Maisbrot, kleinen Samenkuchen, Pfannkuchen, Konserven und Brombeersirup in großen Suppenterrinen, heiße Rindersteaks, gebratene und gekochte Hähnchen und verschiedene Wurstsorten.“Dies war im Wesentlichen ein Abendessen zum Frühstück, ein Brotaufstrich, der Eier Benedikt, die einige Jahrzehnte später in New York erfunden wurden, im Vergleich dazu wie einen leichten Snack erscheinen lassen würde.
Eine vorhersehbare Folge dieses auffälligen Frühstückskonsums waren chronische Verdauungsstörungen, damals bekannt als „Dyspepsie“, schreibt Abigail Carroll inThree Squares: The Invention of An American Meal. (Angesichts all der Beschwerden über Sodbrennen, Aufstoßen und Übelkeit fragt man sich, was man von einer Warnung im Dictionary of Dainty Breakfasts von 1899 h alten soll, dass Rührei „nie nach Vaseline schmecken sollte“.) Während die Volksweisheit annahm, dass die Bedingung war verursacht durch den Verzehr von zu wenig gebackenem Brot, stellten einige Ärzte die Theorie auf, dass es geheilt werden könnte, indem man Fleisch und Eier durch eine leichtere Mahlzeit aus Getreide ersetzt. Damit war Frühstücksflocken geboren und Eier mussten wie nie zuvor um ihren Platz am Tisch kämpfen.
Glücklicherweise hatten sie den PR-Pionier (und Neffen von Sigmund Freud) Edward Bernays in ihrer Ecke. In den 1920er Jahren von der Beech-Nut-Verpackungsfirma angeheuert, um beim Umgang mit einem Überschuss an Speck zu helfen, erzielte er einen großen Sieg für Teamfett, indem er eine Gruppe von Ärzten zusammentrommelte, um genau das Gegenteil von dem zu sagen, was die Getreide-Evangelisten festgestellt hatten. Ein reichh altiges Frühstück – besonders Speck und Eier – war gut für Sie. Die weit verbreitete „Studie“trug dazu bei, die Kombination als ideales amerikanisches Frühstück dauerhaft zu festigen.
Eier hatten auch andere Booster. Zwischen 1850 und 1900, erklärt Diane Toops in Eggs: A Global History, führten gelockerte Exportbeschränkungen aus China dazu, dass amerikanische Bauern asiatische Hühner importieren konnten, was zur Entwicklung neuer Rassen führte, die mehr und schmackhaftere Eier legten. Fast alle Bauern fingen an, Hühner zu züchten, um Eier zu essen oder zu verkaufen, und während des Ersten Weltkriegs wurden patriotische Amerikaner ermutigt, Hinterhofhühner zu h alten, die zusätzliche Eier für Soldaten produzieren würden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Eierproduktion zunehmend mechanisiert und kommerzialisiert, was den Verbrauch weiter steigerte, und die Gäste haben möglicherweise auch zu ihrer Popularität mit 24-Stunden-Frühstücksmenüs beigetragen, die betonten, was wir heute als ikonische Eiergerichte betrachten.
Natürlich litten Eier später unter der großen Cholesterin-Angst der fettarmen 1980er und 1990er Jahre – nur um in jüngerer Zeit mit der Popularität der Atkins-Diät und neuen Forschungsergebnissen, die Zucker mit Herzkrankheiten und Krebs in Verbindung bringen, wieder aufzusteigen, Fettleibigkeit und andere Gespenster des 21. Jahrhunderts. Und so geht die Debatte weiter, wobei wissenschaftliche Experten die moralische Autorität aufstellen, die einst ausschließlich Institutionen wie der Kirche vorbeh alten war.
Ob wir sie in heimlicher Scham schlürfen, wie der mittel alterliche Adel, sie stolz als Allheilmittel verkünden, wie der Meisterpropagandist Edward Vernays, oder uns entschlossen weigern, sie überhaupt zu essen, solche öffentlichen H altungen stärken nur die Verbindung zwischen Eiern und Frühstück. Es ist die Intensität des Streits, der es ihnen ermöglicht, unsere Morgen zu dominieren.
