Auf der Suche nach dem Clamato Preparado, Tijuanas perfektem Heilmittel gegen Kater

Auf der Suche nach dem Clamato Preparado, Tijuanas perfektem Heilmittel gegen Kater
Auf der Suche nach dem Clamato Preparado, Tijuanas perfektem Heilmittel gegen Kater
Anonim

Tijuana ist nicht gerade für Morgens bekannt. Las Vegas' frecher Cousin, San Diego's Upside-Down, eine gestörte Brechung des amerikanischen Traums, Tijuana, ist seit Jahrzehnten in der amerikanischen Kulturvorstellung ein Synonym für Sex, Alkohol, Drogen und all ihre juckenden, pochenden Folgen. Das macht es zum idealen Ort, um das größte Heilmittel gegen Kater zu trinken, das die Menschheit kennt: den Clamato Preparado. Ein Clamato-Preparado wird hergestellt, indem ein Bloody Caesar (eine Bloody-Mary-Variation mit Clamato anstelle von Tomatensaft) über gehäufte Löffel gehackter Muscheln gegossen wird. Ein Clamato-Preparado ist süß, sauer, heiß und salzig, die zähen Muschelstückchen am Boden sind mit Alkohol getränkt Zwang zum Essen.Und das beste Clamato-Preparado der Stadt wird über der langen Holztheke im Caesar's, Tijuanas ehrwürdigstem Restaurant, serviert.

Als Caesar’s 1924 von dem italienischen Einwanderer Caesar Cardini gegründet wurde, existierte Tijuana als Stadt erst seit etwa 30 Jahren. Als die Stadt 1890 offiziell eingemeindet wurde, war sie kaum mehr als eine Rinderfarm. Der Status der Stadt wurde durch die Anwesenheit des ersten amerikanischen Zollbeamten bestimmt, der an der neu geprägten Grenze stationiert war. Bis zum Ende des mexikanisch-amerikanischen Krieges im Jahr 1848 gehörten der gesamte moderne Südwesten und der Bundesstaat Kalifornien noch zu Mexiko. Tijuana wurde zu einer Stadt, als eine Linie in den staubigen Boden gezogen wurde, die sie von der größten Stadt der Gegend, San Diego, trennte. Wie Marie-Laure Courbes, Einwanderungswissenschaftlerin am Colegio de la Frontera in Tijuana, es ausdrückt, „hat die ganze Geschichte von Tijuana mit dieser Grenze zu tun.“

Konkret hat es damit zu tun, was man auf der anderen Seite nicht bekommen konnte. Beginnend mit der Prohibition in den 1920er Jahren strömten Hollywood-Typen und Militärs nach Tijuana, um lange Nächte mit Alkohol und Glücksspiel zu verbringen.Caesar’s, tot mitten in der Stadt an der Avenida Revolución, versorgte sie alle und erlangte in den frühen Jahren seines Bestehens dank der Erfindung des Caesar Salad internationale Berühmtheit. In den 1950er Jahren speiste Wallis Simpson, die amerikanische Prominente, für die Prinz Edward den britischen Thron abdankte, im Caesar’s. Auch Elizabeth Taylor wurde dort gesichtet.

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Julio Álvarez arbeitet seit den 1970er Jahren als Barkeeper in Tijuana, ungefähr zur gleichen Zeit, erzählte er mir, tauchte dort zum ersten Mal das Clamato Preparado auf. Laut Álvarez hat das Getränk seinen Ursprung nördlich von El Norte, in der kanadischen Stadt Calgary, wo der Bloody Caesar 1969 erstmals erfunden wurde Hotel Lucerna in Mexicali. Eliazar Lemus, der dort seit 30 Jahren arbeitet, erzählte mir, dass die Hotelüberlieferungen das Clamato Preparado auf das Jahr 1968 datieren (Zeitlinien reihen sich selten in diese Art von mündlichen Überlieferungen ein), als ein Mitglied der persönlichen Gruppe des Hotelbesitzers mit dem Spitznamen The Chichis kam mit einem bösartigen Kater herein und bat den Barkeeper, ihn zu reparieren.„Von da an“, sagt Lemus, „trinkt man das in ganz Mexiko, wenn man sich nach einer guten Nacht am nächsten Morgen schlecht fühlt.“Von dort, sagt Álvarez, kam das Getränk zu Caesar’s und verbreitete sich in ganz Tijuana, einer Stadt mit epischen (und epidemischen) Katern.

Gepflegt in seiner burgunderroten Weste und seinem feinen grauen Schnurrbart beobachtete Álvarez, wie Tijuana sich vom idealen Standpunkt aus veränderte: hinter der Bar. Er trat seine Stelle als Cantinero oder Barmanager im Caesar's vor fünf Jahren an, kurz nachdem er das Rendezvous geschlossen hatte, die Bar, die sein Vater eröffnet hatte und in der er mit 17 seinen ersten Drink einschenkte. „Als ich ein Kind in den 60er Jahren“, erzählte mir Álvarez, als ich Caesar's zum ersten Mal an einem schönen Morgen Anfang Januar besuchte, „gingen wir einfach zu den Grenzschutzbeamten und baten darum, überqueren zu dürfen. Wir gingen rüber, um Burger bei Jack in the Box zu kaufen. Sie kosten 25 Cent.“Er lehnte sich mit der leichten Sorglosigkeit eines lebenslangen Barkeepers an die Bar. „Leute aus Hollywood, sie kamen wegen Musik und Getränken und Stierkämpfen.”

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Eine weniger hochkarätige Klientel kam wegen anderer Dinge: schnelle Scheidungen, Abtreibungen in der Zeit vor Roe v. Wade oder billige Schönheitsoperationen. In den 90er Jahren kamen sie wegen erschwinglicher medizinischer Versorgung – die in den USA unmöglich zu finden war – und generischer Arzneimittel. Als der Peso in den 80er-Jahren (und erneut in den 90er-Jahren) abstürzte, wurde Tijuana von glamourös zu billig, einer Stadt mit unbeschwertem Nervenkitzel und niedrigen Mietphantasien. Für arme Mexikaner war es ein Ort der Möglichkeiten. Selbst als die Wirtschaft anderswo litt, gelang es Tijuana, zu gedeihen. Von 1950 bis 2000 verdoppelte sich die Bevölkerung der Stadt in jedem Jahrzehnt, doch die durchschnittliche Arbeitslosenquote blieb weit unter dem Landesdurchschnitt. Norma Iglesias, Wissenschaftlerin für grenzüberschreitende Studien an der UCSD, drückte es so aus: „Tijuana erfindet sich jedes Mal neu, wenn auf der anderen Seite etwas passiert. Lange war sie die größte Bar der Welt, dann wurde sie Amerikas Apotheke. Es ist ein Labor für die Welt.”

Caesar hat alles überlebt, wenn auch nur knapp. In den 90er Jahren war das Restaurant zu einem Relikt der glamourösen Vergangenheit der Stadt geworden. Javier Plascencia, dessen Restaurant Misión 19 2012 den gastronomischen Boom der Stadt anführte und dessen Familie seit Jahrzehnten Restaurants in Tijuana betreibt, erinnert sich an ein ganz anderes Caesar’s aus seiner Jugend.

“Vorne war eine Apotheke mit einer Vitrine voller Viagra. Drinnen gab es noch die lange Bar und vier kleine Nischen. Hinten war ein schwarzer Vorhang und dahinter wurde Tabledance gemacht“, erzählte er mir. „Einige der Kellner, die jetzt dort arbeiten, waren auch in den 90er Jahren dort und haben mir gesagt, dass es wirklich traurig war. Amerikanische Touristen kamen herein, sie nahmen ihr Viagra, aßen ihren Salat und schauten sich einen Tabledance an.“

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Das Familienunternehmen von Plascencia kaufte Caesar's im Jahr 2009, auf dem orgiastischen Höhepunkt der Kartellgew alt der Stadt.Damals waren Entführungen Routine. An Überführungen baumelten regelmäßig Leichen. Der amerikanische Tourismus war unter dem Druck der Grenzbeschränkungen nach dem 11. September, der Finanzkrise und der Welle der Gew alt, die durch den von Amerika geführten „War on Drugs“ausgelöst wurde, zusammengebrochen. Diese Jahre waren ein brutaler Kater einer Party, die zu lange zu gut war, der blutige Rückzug aus dem amerikanischen Geld, das der Stadt wie so viel billiger Mondschein in die Kehle geflossen war.

Also hat sich Tijuana wieder einmal neu vorgestellt, als etwas anderes als (wie Iglesias es ausdrückte) „Amerikas Hinterhof“. Das geschieht zumindest teilweise über das Essen. Verkostungsräume für lokale Mikrobrauereien und Imbisswagen, die alles von amerikanischem Barbecue bis hin zu Sashimi-Tostadas servieren, haben sich stark verbreitet und verlassen sich nicht nur auf Touristengelder, sondern auch auf Einheimische, um sie am Laufen zu h alten.

Caesar’s ist auch ein Ort der Wiederbelebung. Als die Plascencias hereinkamen, rissen sie die Apotheke vorn und den Vorhang hinten heraus.Sie erweiterten den Raum und stellten die Holzvertäfelung und die karierten Fliesenböden in ihrem ursprünglichen Glanz wieder her. Die Küche bringt einige der besten mexikanischen Gerichte der alten Schule der Stadt hervor, Gerichte, die Plascencias Vater aus den vergessenen Speisekarten ehemaliger Speiseinstitute aus der Mitte des Jahrhunderts ausgewählt hat. Der Salatwagen hält an fast jedem Tisch. Die lange Holzbar glänzt. Álvarez und die anderen Cantineros beleben die Touristen, die jeden Morgen mit dieser perfekten Clamato kommen, die aus pazifischen Meeresfrüchten zubereitet wird, für die Baja in den letzten Jahren zu Recht berühmt geworden ist.

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Tijuana hat immer noch den Ruf, seine Besucher zu zerkauen und mehrere Tage zu spät wieder auszuspucken. Betrunkene Gringos wandern immer noch zwischen den Bars auf der Avenida Revolución umher, wo das Caesar's seit fast einem Jahrhundert Hof hält und wo Álvarez die Müden bedient - obwohl sie sich heutzutage wahrscheinlich ebenso von zu vielen Craft-Bieren wie von zu vielen Shots erholen von billigem Tequila.Wie ein enger Freund in Mexiko-Stadt es ausdrückte: „Man soll sich nicht aussuchen, wann man Tijuana verlässt. Du gehst, wenn es dich dazu zwingt.“

Weil ich wegen der Arbeit dorthin gegangen war, ließ ich Tijuana nach ein paar ziemlich zahmen Tagen intakt. Trotzdem pilgerte ich an meinem letzten Morgen in der Stadt in die Bar von Caesar’s, um den Kummer meiner Nation mit einem Getränk zu ertränken, das von unseren beiden großen Nachbarn erfunden wurde. Ich unterhielt mich mit Álvarez über die schwierige Vergangenheit von Tijuana und die ungewisse Zukunft der USA, während ich die letzten mit Alkohol getränkten Muscheln vom Boden meines Glases pflückte.

Er lachte und zuckte mit beruhigender Lässigkeit mit den Schultern, wie es jeder gute Barkeeper tun würde. Was auch immer die lange, hässliche Nacht bringen mag, Tijuana hat es schon einmal gesehen – und sie kennen genau das Getränk, das wir brauchen, wenn die Sonne aufgeht.

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